純正のとは違うハンドルをつけたくてボスを引っ張り出してきたのだが、ウィンカーリターンピンがついてなかったので取り付けようと思う。
市販のボスにある穴ではヨンマルに適応しないので、ボスに新たに穴を開けてピンを刺します。
これは、純正のハンドル。こんな感じで上下に２つピンが刺さっていました。穴芯芯24-25mm、ピン直径2.5mm。
まずは、ピンを作ります。本当は上の純正ハンドルから取りたかったのですが、サビがひどく全然取れず断念。新たに買うことも考えましたが、結局何かが刺さっていればいいんでしょ、と製作することにしました。
材料はこちら、六角レンチ。φ２強の六角レンチ（規格とか知らん）はニッパーの強化版（名前忘れた）でなんとか切断できました。
今回はこちらをリターンピンとして利用します。
では、次はボスに穴を開けていきましょう！2mmのドリルで穴を開けます。このボスは、上にゴムの層、下に金属の層があり、それぞれで回転速度を調整してやると上手に開いてくれます。なお、金属のほんの少し外側にゴムがあるらしく、ドリルがまっすぐでないと金属から滑って、斜めにゴムを掘ってしまうので注意。
僕もやらかしてしまったので、ピンそのものを曲げて実質まっすぐにしました。
そして完成したのがこちら。
新たに開けられた穴がたくさんありますが、２度ほど失敗したためです。つまり失敗は成功の母、というわけです😗
１度目はハンドルの中心線とピン穴の中心線がずれてしまって失敗。２度目は途中でドリルの刃が折れてしまって失敗。手持ち最後の2mmの刃を折ってしまったので、ピンも2mm強のものから2.5mm強のものに変更。もう一度六角レンチから作りました。さすがに2.5mm強のものはニッパーの強化版でも切れず、グラインダーで切りました。
まだちゃんとウィンカーが戻るかは試してないのであれですが、意外と簡単にウィンカーリターンピンはつけることができました。めでたしめでたし...
1. はじめに、十字レンチを使ってナットを全て緩めます。
2. 次に、ジャッキアップします。片側ずつ上げたいのでリーフの下に当てています。
3. タイヤを持ち上げながらボルトに合わせるのが大変な時は、十字レンチを使ってテコの原理で持ち上げ、穴を合わせるとよいです。
4. 十字レンチで締めて、最後にトルクレンチでチェックすればタイヤ交換完了です。
ブレーキラインのナットを緩める時はこのような専用の工具を使うべきらしい。普通のスパナでは力がかかる点が２点になって１点あたりにかかる力が大きくなってすぐに舐めてしまうが、この工具なら５点に分散させることができるから安全に緩められるのだ。実際に普通のスパナでもやってみたのだが、確かに少し舐めてしまった。スパナでもできなくはないが専用工具の方が安心だ。ラスペネをたっぷり吹きかけ、工具で緩める。やっぱり道具は大事だなぁ。
ぐりぐりしてブレーキシューを外し、ホイールシリンダを外す。ブレーキラインを外したいが、ボルトの頭が邪魔なので対角に２つ外す。
この時に全てのボルトを外してしまうと、ブレーキラインを緩める時にシリンダが一緒に回ってしまうので２本は固定用に残す。そしてブレーキラインを専用工具（／スパナ）で外す。この際にブレーキオイルが出てくるので、何か手を保護しながら作業をした方が良い。ブレーキオイルを触ると、手が痒くなるらしい。残りの２本のボルトも外して、
はじめにギアをロックしているネジを外す。とてもよく締まっているので、ここで名前のわからない工具が登場。
ハンマーでお尻を叩くと任意の方向に先が回ってくれて、強い力で回すことができるのだ。持つべきものは道具である。（どうやらこのシリンダ、新旧で少し変更点があるらしく、新しものにのみこのネジに座金がついていた。）ゴムを指で摘んで隙間を作り、そこからゴムを外す。ブレーキシューのキャッチはキュッキュと回して引っ張ると簡単に外れる。そして、中にあるパッキンはオイルが入る穴からエアーを吹くとポンッと外れる。手で塞ぎながら上手に両方外しましょう。
ばらせたところで、それぞれの部品を磨いていく。だいぶキレイだったが、適当に放置されていたこともあって（再利用するとは思わなかっただろうし）サビが出ているモノもあった。保管する時にはシリンダ内部をオイルで満たすべきだな。内部は
うーん、ピッカピカ！ワイヤー根本の輪っかをラジペンで頑張って外し、シュルシュルっと本体からワイヤーを外す。新しいワイヤーを入れて新しい輪っかをはめ、またまたラジペンで頑張る。
そして室内にワイヤーを通して、ここねここ。これがめっちゃ大変。
ここもラジペンで頑張るのみ。これ自分でできたっけな。めっちゃ格闘してもできんくてＲ司にお願いした気もする。
結果、異常なし。しっかりとホーンの端子まで電気は来ていて、どうやらホーンが悪いらしい。ホーン単体で鳴ることは以前確認済みなのだが、しばらく経ってどこかおかしくなったのだろうか。中の仕組みまではわからないので、なんとも言えない。ホーンスイッチを押すとホーンの中から「カチッ」というスイッチがONになるような音がしていたので、やっぱり壊れたのかな...と他のホーンをステイに取り付けて試すもうまくいかず。もしかしてステイが車体アースされてなくて鳴らないのか、と思いステイから外しボルトにくっつけて試すも鳴らず。何がいけないんだろうと他のホーンを眺めていると...
「あれ？もしかして、真ん中のマイナス付きのボルトのしょめ具合が関係してるのか？」と気づく。これが大正解だった。まだ完全にはわかっていないのだが、このボルトをどこまで入れるかで振動する部分の振動できる幅が決まるよう。奥まで回すと振動部がボルトで固定され、振動できなくなって音が鳴らないのだ。僕はそれを知らなかったので、ステイに取り付ける際適当に奥まで回してしまっていたのだろう。しかし、これの面白いところが、奥まで回す意外にも、ボルトが入っていない、もしくは一定の位置まで回さなかった場合にもホーンは鳴らないのだ。どういう仕組みなのだろうか、全く以って不思議である。さらに、高音のホーンと低音のホーンで適切なボルトの位置も変わってくる。低音はナットからひとヤマ出るくらい、高音はナットからみヤマ出るくらい。
細かいことだが、これだけでスッキリして見えるようになった。
うん、ちゃんとしてる感がでたな。
本体側はメス。カプラーを使い回すため、真ん中に
そして、すべての工程が終了し、いざ端子をはめようとすると、本体側の端子のうち一つが間違ってオスになっていた。
うわっ面倒くさ、と思いながらも根元で切ってメスを付け直す。ホーン側はよくわからないマークが付いていたので、直感で左はアースっぽいと思ったのでその通りに繋いでみた。
そしてホーンボタンを押すと、ピカッ、ヒューズボックスが一瞬光った。どうやらホーンの線に過電流が流れたようだ。なんでかな、ヘッドライトとかのカプラーを抜いてたからかな、とか思って全部はめ直し、ヒューズを交換してもう一度ホーンボタンを押す。ピカッ、またもやホーンのヒューズが飛んだ。
どういうことやろ、と思いながら色々探っていると、あれ？ここに入ってたヒューズ 5Aやんか、と。本来ホーンのヒューズは 15Aである。交換したヒューズは元々入っていたものと同じものを入れたので、ずっと前から 5Aのヒューズが生きたまま入っていたことになる。確かにホーンなんて鳴らす機会滅多にないし、一度も使われないまま今までやってきたのだろう。
この形を整える作業になかなかの時間をかけた。それだけあって、昨日よりも出来栄えに納得はいっている。こんな感じね。ついでにボディに傷がつかないようにゴムも作った。サンバイザーの上がり具合も結構いい感じ。外からの見た目を気にして、もう数mm上げたい気もしなくはないが。
同じホースは転がっていた（ヨンマルの部品はじいちゃんのガレージにいっぱい眠っている笑）のでそれを使い、間にアルミパイプを入れて繋げた。この
このエンブレムがセクシーなんだわ。内張は黒のLX仕様のヨンマルから頂戴した。残念ながらその子はもう売られてしまった。